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探秘全世界唯一还处在分裂状态的城市(2)

2018-01-03 10:29:37    澎湃新闻(上海)  参与评论()人

虽然在同一块土地上,晒着地中海灿烂的阳光,无论在塞浦路斯或“北塞”,九重葛都开得异常娇艳,两地都有海水蔚蓝古城沧桑,和无数罗马帝国所建造的华丽宫殿和废墟,但两地的差别还是能轻易觉察到。

我们拿着护照,进入尼科西亚的古城门,沿着莱德拉大街慢慢闲逛,沿途经过H&M、星巴克、时髦的人群。口味多元的餐厅,餐牌上标示了欧元,没走几步路就遇见广场和教堂,塞浦路斯的尼科西亚更像是一座南欧小城,人们脸上更多笑容也更自信。安检就在大街尽头,检查了证件,通过步行,我们就能抵达北塞。我瞥见墙上写着的Peace、One Cyprus等涂鸦,但那是否只是一件名为“希望”的展示品?

越过了边界,就等于离开了塞浦路斯。耳际传来妖娆的土耳其音乐和勾魂的咖啡香,街上的女子多戴上了艳丽的头巾,男子则聚集在咖啡馆抽着水烟。街道更为狭窄,商铺更为局促,挤满了各种廉价的日常用品,没有连锁国际品牌的标准化表情。

因为斑驳,房子的年代显得更为久远,老城的中心点永远是清真寺,设计带有明显的土耳其风格。老城里还有不少过去商旅队住过的四合院,现在也改造成吃喝玩乐场所,但偶尔偏离主干道,你会看见明目张胆的破落,小心翼翼的被收藏起来。我没想到,那么近的距离,可以同时让两个世界共存。

位于塞浦路斯西边的帕福斯,保留了不少罗马时期的精致马赛克。

我们在塞浦路斯最重要的门户城市拉纳卡租了车,但购买的保险索赔范围其实并不包含“北塞”。工作人员提醒并语带警告地说:你可以在边防购买第三方保险,但若真的不幸发生意外,索赔起来十分困难。他不忘加一句,“北塞”人开车十分鲁莽,你们好自为之。然而根据几天在“北塞”开车的经验发现,两地司机的开车并无二致:同样喜欢超车超速,只是“北塞”的路显然没塞浦路斯好。

由尼科西亚往北开一个小时,我们到了“北塞”,甚至是整个塞浦路斯最迷人的城镇-——凯里尼亚。塞浦路斯虽然拥有不少历史悠久的老城,但由于经济发展较快,不少城市已经失去了原有的古朴,而北塞发展停滞且缓慢,因此老城还保留了应有的风骨。

被蔚蓝的地中海所包围的凯里尼亚,总有一种度假的氛围,游客都穿着白色棉麻衣裳,戴上阔边草帽。登上老城中心的城堡,在城桥上眺望着一望无际的地中海,距离这里以北60公里就是土耳其了。城堡内有一个沉船博物馆,其中最著名的展品是一艘在塞浦路斯水域发现的商船,距今已经有2300年历史了,船上用来运载杏仁、红酒的双耳瓶保存得相当完好,塞浦路斯和希腊诸岛的水域曾经商船如织,载满了来自地中海各地的奢侈品。

凯里尼亚的命运正如塞浦路斯,曾经是地中海上一个重要的港口,受过欧洲列强的统治,目前保留的城墙和城堡是威尼斯人扩建的,用来守护这个马蹄形的小小码头,码头边上多是三五层楼高的古朴房子,过去都是仓库,现在则改造成了餐馆,码头早容不小商船,却挤满了游艇,日落时分载着游客出海,看夕阳品香槟。

塞浦路斯保留了不少罗马时代的剧场,让人遥想当年盛景。

古城内不通车,街道十分狭窄,家家户户都种满了九重葛,在烈日下放肆的开着。古城内的清真寺每天日落前都会吸引不少信徒前来朝拜,唯一的教堂,却显得破败不堪,围栏蛀满了锈斑。在教堂上看日落,刚好来了几个老人,由孩子们带着——原来过去老人们都住在凯里西亚,分裂之后,才仓皇逃到塞浦路斯。壮年离开,归来已是暮年,凯里西亚还住着他们相熟的土耳其邻居。长期的分离,裂缝里已经滋长出怀疑,有个青年告诉我,他们也很想统一,但北塞的土耳其人是少数民族,“统一之后,我们失去的会比得到的多吗“?

这几天旅行下来,我发现无论是塞浦路斯或“北塞”人对外来游客其实十分友善和热情。有次在山区吃午饭,结账后老板还挑了一袋的杏子送我们上路吃。但当他们谈及身边最亲近的人,却总是咬牙切齿或疑心重重,或许因为邻居得天天见面,吵架后似乎也最难和好。告别了老人,我们继续做一个游客应该做的事,逛古城,在蔚蓝的地中海中泅泳,很多时候,我们只是别人故事的旁听者。

塞浦路斯被蔚蓝的地中海重重包围

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