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世界上最文艺的地区,全因一个人和一本书!

2017-09-13 18:45:03    旅行美食手记  参与评论()人

一直心心念念想去托斯卡纳,全因一个人和一本书。

人是安德烈·波切利,他的家乡在托斯卡纳西部的拉亚蒂科。想知道男神是如何练成的,不妨去他生长的地方看看。

书是《托斯卡纳艳阳下》,作者是美国的弗朗西丝·梅耶斯,描写她的生活陷入困顿,毅然离开美国,离开往日的生活轨迹,到托斯卡纳开始新生活的经历。

有改编的同名电影,戴安·莲恩在片中身着白衬衫又或者白色连衣裙,已届中年,却依然美得一塌糊涂,令我记忆犹新。

如此,我历尽辛苦,换乘公车穿梭在托斯卡纳的城镇、乡村,而只有行进在那些山间田野的路上,随山势的起伏蜿蜒,方能得见她的真容。

而托斯卡纳,一如我心中的模样!

比萨:你好,斜塔!

在比萨斜塔前摆pose留影,遇到一个中国男生,他也是AC米兰的球迷,去意大利主要看球其次旅游。他说,所有小学课本里学过的地方,他都要看看。这倒是关于旅行很新鲜的观念,点赞。

比萨的著名景点超集中,都在奇迹广场那一大片草坪上。除了斜塔,体量巨大的白色主教座堂和洗礼堂,一样引人注目。

始建于1063年的大教堂,由雕塑家Bonanno Pisano主持设计。教堂的平面呈长方拉丁十字型,大量使用拱券和廊柱元素,是罗马式建筑的典范之作。

整个建筑群耗时288年才完工,在建造时是欧洲最大的教堂。

我很喜欢的圣约翰洗礼堂,以特别好的音响和采光而出名,而且它的穹顶很特别,一半红砖一半铅造。所以去比萨,不要光顾着和斜塔各种姿势合影,也留点时间给同样美丽的它们。

之所以是奇观,绝不会浪得虚名。始建于1174年的斜塔,建到第三层由于地基塌陷就已经开始倾斜了,真难为他们坚持把它造完。

现场看斜塔,真的比照片上都要斜。我试过只要拍照的时候调好水平,照出来都没有看到的那么斜,少了震撼的效果。

所以,忍不住问一句:你好,斜塔!你还好吗?

不过话说回来,那个著名的关于斜塔的自由落体实验虽然是传说,“近代科学之父”伽里略却真的在比萨大学任过教。就算今天,比萨的高等教育在意大利乃至欧洲也是首屈一指的。

卢卡:天堂般的慢生活

距离比萨只有30分钟火车的卢卡,最初由伊特鲁里亚人所建立,后被罗马征服,中世纪时又被伦巴底人统治,是重要的堡垒城市,和比萨可谓城邦双子星。

有一个明星一样的邻居比萨,卢卡便在流逝的时光里安静地美好着。

住的民宿位置超好,紧挨着圣米歇尔教堂和普契尼博物馆。就是那个写《图兰朵》、《蝴蝶夫人》的贾科莫·普契尼,《蝴蝶夫人》就是在这里创作完成的。

还有一家名叫Enoteca Vanni的百年酒窖,至今已经连续8年,荣登Gambero Rosso的全托斯卡纳最佳的酒窖排行榜榜首,先去探个究竟。

卢卡最著名是保留完整的古城墙,环绕着卢卡的老城区,共约4公里。每个傍晚,当地人就在已经长出大树的古城墙上跑步、骑车、嬉戏,直至日落。

那些不疾不徐的奔跑、交头接耳的亲密,尤其是那些迎面跑过时熟人间的寒暄问候,都让我艳羡:天堂里的生活便该是卢卡这样的节奏吧。

除了见证卢卡人天堂一样的慢生活,还在主教座堂邂逅了吉兰达约的画作,虽然没有看成普契尼,却在博凯里尼音乐学院意外听了一场音乐会,免费而且高逼格,直感觉赚得盆满钵满的。

真但愿像卢卡人一样慢慢又安静地老去,便让夕阳把我的影子斜斜地投在古城墙上,站成一棵树的样子。

圣吉米尼亚诺:塔之城

当公车到达圣吉米尼亚诺古城门口时,暴雨突至。冒雨前往预订的民宿,10分钟的路走下来,整个人已经湿透。尤为可气的是,还没有等到房东来开门,雨已经几乎停了。

这算是下马威吗?

短短只一天的逗留,圣吉米尼亚诺便这样忽晴忽雨、忽冷忽热的。等到要离开的时候才恍然,原来这是要我一日看尽她阴晴云雨的节奏呀!

圣吉米尼亚诺在中世纪时也曾辉煌过,当时城里的贵族们炫富的方式就是建高塔,鼎盛时期多达72座,现在仅保存下来14座。这些塔也让小城独具特色,在一众托斯卡纳小镇中脱颖而出,于1990年被联合国教科文组织评为“世界文化遗产”。

这些高塔中仅有一座开放参观和攀登,登上高塔Torre Grossa,周围托斯卡纳的美景一览无余。

圣吉米尼亚诺最有人气的肯定是水井广场上的世界冠军冰激凌店Gelateria Dondoli,所以坐在水井广场上吃他家的冰激凌,是到这里必须要做的一件事情,而且味道真的不是盖的。

皮恩扎:文艺复兴都市生活的试金石

只有一条主街,仅10分钟便可以穿城而过的小镇皮恩扎,1996年被联合国教科文组织列入世界文化遗产时,称之为“文艺复兴都市生活的试金石”,这大约是因为它是第一个将城市规划引入实践的吧。

教宗比约二世在此诞生,是他着手打造他出生的村庄。站在广场边上,15世纪的城市规划保存完整,教堂、市政厅、皇宫一眼望尽。

向晚,站在小镇的古城墙上,人们手握红酒杯,将夕阳下奥尔恰谷的美景收入眼底,真所谓酒也醉人景也醉人。

锡耶纳:哥特艺术的宝库

锡耶纳,因为声名太盛加上我的时间有限,本来已经打算放弃掉,想下次留多点时间再来。所幸要打乱原定的计划,实在也太费周章,便作罢。

真的走进锡耶纳,她厚重的历史感以及大家风范,在已经被各种美洗礼了的我的眼中看来,依然令人叹为观止。

锡耶纳系出名门,是雷穆斯之子建造的,城中处处可见母狼喂养双胞胎(双胞胎兄弟罗穆路斯和雷穆斯是罗马的创立者)的雕塑。

公元12-13世纪,银行和贸易的快速发展,使城市的繁荣达到顶峰。其时恰逢哥特艺术的鼎盛期,故此遗存下众多哥特艺术的杰作。

每个走近和走进过锡耶纳主教座堂的人,相信一定和我一样被震住了吧。以我在短时间内,刚刚见识过圣彼得、圣母百花和米兰这样一些杰出的大教堂,还是被锡耶纳大教堂的气势给唬得一愣一愣的。

锡耶纳大教堂本身就是一部有关哥特艺术的百科全书,需要更多的时间仔细研读,我这个艺术的门外汉,在这里就不班门弄斧了,总之各位看官去意大利的话,绝对不要错过就是了。

只说一说最特别的,整个教堂地面有56幅大理石镶嵌画,由40位艺术家花费200年时间创作,蔚为大观。

除了大教堂,在锡耶纳必须要拜访的还包括:开阔的田野广场以及广场上简洁优雅的市政厅、高达102米的曼吉塔楼和欢乐喷泉;坚持古老传统的圣多米尼克大教堂;世界上最古老的银行--锡耶纳银行所在的沙林贝尼宫等等。

因为时间有限的缘故,倒没有细细研读锡耶纳,放任自己的脚步穿梭在大小巷弄里。我的镜头时不时就被拽住,想要记录下这个城市千年来演进的点滴痕迹,分享给大家。

托斯卡纳人文以及自然的各种美好,用我弱弱的文字和镜头,端的是没有法子记录的。

那我还费老大的劲写这么一大篇,奢望本文会是一个引子,至少让大家有机会去意大利的时候,会为这么美的地方留出哪怕一小段时间。

托斯卡纳得天独厚的自然条件,使这里的人们一早过上衣食无虞的生活,方滋养了一大批专注于创作的艺术家们,为人类历史催生文艺复兴的种子。

所以,关于美、关于美术、关于美学,回归托斯卡纳式人与自然的和谐关系,一切便自然成就。

最后,还是用托斯卡纳的美图来结束本篇吧,希望未来的某一天,大家可以看到真实的场景。

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